吃，最是人间百态。
考究的嘴，一碟凉菜也有百般考量；
随意的嘴，胡塞两口也能饱腹充饥。
灰沉皲裂的嘴，或许难耐粗茶淡饭；
油润圆滑的嘴，可能已腻味山珍海味。
永驻笑意的嘴，能把杂务琐碎说出奇趣；
沉闷无语的嘴，依旧安适在自我空间。
粗鄙直白的嘴，说的也许是纯然性情；
温婉合意的嘴，可能永远隔层利害关系。
吃，也最是人间常态。
风生水起、长袖善舞，得吃饭。失意落魄、捉襟见肘，这饭也得咽下。
一块的大米和四块的大米说到底还是一样东西。
正是因为稀松平常，才让它渗透进每一个生命，可小可大。小到可以不需思考，大到可以与生命互相代替。
不管吃得如何，都无高低之分，都是菜谱迥异罢了。
那些自谓殊异难齐的人生，在茶凉饭尽后，也逃不过一块泛黄的抹布，随着最后一滴油渍一起抚平摊展。
说来也怪，长辈，往往都抵触愉悦以外的东西上桌。
在饭桌上，要是哭闹、争抢，便会被视为晦气，同敲碗、碰筷一样，都是“不作兴”的。
但在千年“作兴”的饭桌风俗里，人们并不克制情绪的共存，甚至可以说是，被各种情绪勾引上桌。
如果说，满月酒、订婚宴里，主导的依然是欣喜与满足，那么，头七、清明、祭日，简直毫不避讳悲情的存在。在谢师宴、“散伙饭”里，那些又哭又笑的脸庞，更是将悲喜相系。
中国人的饭桌没有独立菜色，不论佳肴、简餐，都是大碗大盘摊上桌面共享。
同样的，还有情绪。
同坐一桌，往往不是菜肴诱人，而是共情建立起的缘分，是你对面的.那个人，与你心意相通。
就算被圆桌外的繁复所扰，眼神疲惫得几欲流泪，无力语言，你仍能感觉到他的心情。坐下的一刹那，面前的饭菜、筷匙相击的声响，已替你说出了所有的话。
就像“今夜月色很美”，饭桌仅是次要，但它是月光，给你一个传达情绪的媒介，而在这媒介里，只有传达者才是真正重要的。
百态当作常态，叫日子。常态当做百态，叫生活。
把生活的姿态，当作馅儿裹进日子里。
“翠花儿，上菜吧。”
